Northland: un passaporto nella nostra storia

Condividi questo articolo

I turisti si riuniscono fuori Te Whare Runanga presso i Waitangi Treaty Grounds nella Baia delle Isole. Foto/APN

Pamela Wade spunta il suo passaporto del Northland con le visite agli insediamenti dei missionari a partire dal 1880

E' il tipo sbagliato di acqua. Quando mi sveglio a Paihia, mi aspetto di sentire il dolce scia e il sibilo delle piccole onde sulla sabbia lungo il bordo di una baia turchese, non il picchiettio e il gorgoglio della pioggia sul tetto.

È stabile e chiaramente qui per restare, ma oggi sono in missione - letteralmente - quindi rannicchiarmi sotto le coperte non è un'opzione. Ben presto mi ritrovo a guidare nell'oscurità invernale prima dell'alba, con i fari che filtrano attraverso sacche di nebbia, la strada davanti a me bagnata e vuota.

Un paesaggio luminoso rivela colline ricoperte di cespugli, gruppi di toi toi gocciolanti e paddock verdi fradici pascolati dal bestiame. Case di legno sparse si trovano lontane dalla strada, ciascuna con una catasta di legna accanto, il fumo sospeso sopra il camino, un cane nel cortile. Fuori dall'autostrada, la strada gira attorno a paludi irte di lino e raupo, attraversa un fiume su un ponte a una corsia e costeggia una fila di case costruite su palafitte sull'acqua che brilla di peltro nella luce fioca.

Un uomo avvolto in una coperta sta sulla sua veranda e mi guarda passare. Alla fine imbocco una strada sterrata e entro in un vialetto su un pendio verde oltre una chiesetta bianca.

Ecco cosa sono venuto a vedere: Mangungu Mission House. Bella, bianca e di legno, ha due abbaini sul tetto di tegole grigie e una porta dipinta di verde al centro della veranda. Ha un'ampia vista sul porto interno di Hokianga, dove la nebbia incombe sull'acqua, e le colline più in là nere contro un cielo imbronciato. La custode Queenie porta la grande chiave ed entriamo. La stanza è buia, l'aria leggermente ammuffita, i mobili vecchi. Su un tavolo di mogano sotto la finestra c'è una copia laminata di qualcosa che la maggior parte dei neozelandesi dovrebbe riconoscere immediatamente.

"Questo è il Trattato di Waitangi", dice. "Fu qui che venne firmata la seconda e più grande firma, su quel tavolo. Circa 80 capi si riunirono il 12 febbraio 1840. Era una cosa rara. È un evento molto significativo per i Maori dell'Hokianga."

Lo contempliamo per un momento solenne. Poi aggiunge allegramente: "Le api mellifere sono state introdotte in Nuova Zelanda qui a Mangungu. E aveva il primo ufficio postale in assoluto". È alla grande. "Anche il primo pub, anche se non aveva la licenza. E il primo cantiere navale. E quello laggiù," continua, indicando un'isola bassa nel porto, "è dove viene giustiziato il primo uomo della Nuova Zelanda." sepolto."

Questo è il primo segno di spunta di oggi sul mio Northland Passport: sto ritirando la serie di case di missione. Sono gli edifici che restano degli insediamenti fondati agli inizi del 1800 dai missionari, uomini necessariamente tanto pratici quanto spirituali. John Hobbs qui a Mangungu - nella sua fotografia un uomo straordinariamente bello con un atteggiamento da George Clooney con gli occhiali - ha costruito la casa con le sue mani: all'interno è esposta la sua sega per tenoni.

A Waimate North c'è un'altra casa più grande che nel 1830 era circondata da un vivace villaggio con fabbro, fornace di mattoni, mulino ad acqua, case e scuole. Ora ci sono solo un giardino e recinti recintati che si estendono verso le colline: un paesaggio verde e piacevole e l'unico pezzo di Nuova Zelanda che piaceva a Charles Darwin, che evidentemente aveva gusti straordinariamente ristretti per uno scienziato. Le piccole stanze ammobiliate della casa hanno ancora oggi un senso di vita; la vicina chiesa di San Giovanni Battista è silenziosa, anche se il suo organo promette un suono gioioso. Fuori, le lapidi punteggiano l'erba e mi chiedo quale sia il memoriale di Hoera Haira, "eretto dai suoi amici Pakeha e Maori", che è carino, ma include il suo soprannome "Manichino", che non lo è.

Dall'altra parte della baia, a Russell, Pompallier House rompe lo schema. All'interno di questo caratteristico edificio in terra battuta, molto francese, si trova una fabbrica per diffondere la Parola: si tratta di una tipografia, conceria e legatoria. Qui, tre fratelli maristi hanno prodotto in otto anni 40.000 libri religiosi da regalare ai Maori locali. Kate mi fa fare un giro, anche se evito di rimestare la fossa di depilazione che utilizzava l'urina dei cittadini per fare, ehm, il lavoro sulle pelli. Anche le vasche di concia sono nere e puzzolenti, e nella sala di composizione i vassoi dei caratteri disposti sia al contrario che sottosopra mi fanno incrociare gli occhi, ma mi tiro volentieri sulla macchina per bozze, producendo un nero appiccicoso incisione di una macchina identica di epoca medievale. Un libro finito, rilegato in pelle, le pagine ben rifinite, mi lascia pieno di ammirazione per Jean Yvert e i suoi colleghi che hanno sudato e faticato, non solo fisicamente ma intellettualmente, traducendo la Bibbia dal latino della chiesa, passando per il francese, in maori.